KOMMENTAR: Hvorfor ble LOUIS VUITTON sin RESORT-KOLLEKSJON viktig?

Nicolas Ghesquière har sakte men sikkert bygget et nytt LV-univers. Resort-visningen hans ble symbolet på noe større enn bare en bra kolleksjon. La oss derfor snakke litt ekstra om denne visningen. 

Fra det øyeblikket den første modellen entret catwalken iført LV sin nyeste resort-kolleksjon spredde bilder og videoer seg som ild i tørt gress. Det er absolutt ingen overraskelse - det er tross alt Louis Vuitton vi snakker om. Likevel var det en ekstra entusiasme over de fleste poster og storyer som ble delt. Og det med grunn.

Denne resort-kolleksjonen er uten tvil en av de sterkeste Ghesquière har levert i sin hittil fem år lange karriere hos motehuset. 

Det er ikke bare det at fashionistaer, toppbloggere, kjendisene og deres stylister trenger lekne og eksentriske kolleksjoner for å blåse litt vind i inspirasjons- og styling-seilene. 

Det har nemlig lenge ryktes at Ghesquière var på vei ut for å starte sitt eget merke, og at Jonathan Anderson hos Loewe mest sannsynlig ville bli arvtageren. Nok et motehus var dermed preget av rykter som skapte usikkerhet. 

Da LV-designeren selv annonserte via Instagram at han ikke hadde tenkt seg noe sted og dager etter slipper forhenget ned for nok et show, var det mange som pustet lettet ut. Samtidig førte nok beskjeden om at Louis Vuitton fornyer kontrakten med designeren med seg et lite håp om stabilitet og kontinuitet i bransjen. 

Med den voldsomme utskiftningen av designere de siste årene begynner mange å følge etter designerne de liker snarere enn konsekvent å være trofaste til et motehus. Dermed ligger makten vel så mye hos designerne som hos motehusene, om ikke mer.  

Med den voldsomme utskiftningen av designere de siste årene begynner mange å følge etter designerne de liker snarere enn konsekvent å være trofaste til et motehus. Dermed ligger makten vel så mye hos designerne som hos motehusene, om ikke mer.  

For det er ingen tvil om at snakkisen blant både innkjøpere og mote-eliten etter Phoebe Philos exit har vært hvorvidt Céline klarer å holde posisjon, og ikke minst hvordan det i det hele tatt er mulig for Heidi Slimane og gjøre formidable Céline til et enda bedre motehus. Phoebe-fans bare venter på hvilket hus designeren skal videre til.

Da Burberry's Christopher Bailey forlot førersetet, og det bokstavelig talt på topp, var det nok en bauta som tro til sin post i hele 17 år, var ute av gamet. Det britiske motehuset som fikk en oppsving ved å fokusere på det de kan aller best; nettopp den klassiske trench-kåpen og de gjenkjennelige rutene, hyret overraskende nok inn tidligere Givenchy-konge Riccardo Tisci til å føre huset videre. Det rår stor spenning knyttet til hvilken vei han vil ta Burberry videre, mens Tiscis sortkledde disipler nok raskt vil finne veien til Burberry's front row. 


Men tilbake til denne resort-kolleksjonen. Det er ikke bare de lårhøye joggeskoene i skinn, eller de morsomme katte- og hunde-veskene som Nicolas har utviklet i samarbeid med Grace Coddington - eller for den saks skyld front-rowen - som gjør visningen interessant. Det er fordi at designeren tør å utfordre og utforske, og fordi han tør å presentere noe vi ennå ikke helt har fordøyd at kolleksjonen får en betydelig nerve. Den er eksentrisk og individualistisk der mismatch og kaos møter et rått 80-tallet som igjen flørter med hippien. En sammensmeltning som danner den hippeste looken så langt i 2018 i mine øyne. Et slags univers jeg tror vi trendmessig er rimelig klare for. 

Og forhåpentligvis så kuler Ghesquière den med å starte sitt eget merke, for det som skjer mellom designeren og Louis Vuitton nå er for bra til at det kan ta slutt her.

Det er fordi at designeren tør å utfordre og utforske, og fordi han tør å presentere noe vi ennå ikke helt har fordøyd at kolleksjonen får en betydelig nerve.